Disorder.

Alta Costura Invierno 2012, París.



Versace.


Cuando veo la colección presentada por Donatella, vienen a mi mente los años 90´s, el apogeo de Gianni y,tal vez, los años que van desde el 2000 hasta el 2005. La colección, inspirada en el tarot, adquiere el burdo mensaje que sostiene que la mujer Versace es joven, sexy y fuerte, estos patrones ideológicos quedan definidos en las siluetas de los vestidos: un corsé ajustado, el pecho al aire y el movimiento de las telas que, al caminar, otorgan esa sensación de seguridad en las modelos.
La colección no posee ningún factor sorpresa, no hay exploración en lo que se refiere a la gama de colores y estampas, ya hemos visto no una, sino varias veces los tonos turquesa, verde, violeta, amarillo, blanco y lila en las presentaciones de la casa italiana. Los conjuntos tampoco representaron nada nuevo, creo que hemos visto esa sensualidad casi vulgar hasta el hartazgo, deberían tomar nuevas ideas a esta altura. Sin embargo, debo destacar el trabajo manual que ha implicado la creación de estas piezas.
Una colección que remite a los años dorados de Versace.

Giambattista Valli.


Para esta temporada, la firma propone sorprendernos con una colección que demuestra estar influída por los bosques, las ninfas y la fantasía. Dichas inspiraciones se definen en las siluetas, acompañadas de grandes volúmenes y en la paleta que recorre distintas tonalidades de rojo y verde, acompañados de estampados florales.
Considero que la colección es un "exceso de alta costura", quiero decir, la silueta está demasiado exagerada con los volados, los volúmenes de las prendas, las siluetas y los colores no son favorables y dudo que  el aspecto general de las prendas generen una simpatía comercial con las clientas. También destaco que a primera vista luce como una colección lúgubre, sin vida, no deja ningún tipo de expectativa de ver algo creativo y que logre sorprender.
A veces, los diseñadores conciben grandes colecciones de Alta Costura demostrando su inmensa creatividad pero respetando la línea entre desfile y fiesta de disfraces...lamentablemente, Valli ha cruzado dicha línea.

Jean Paul Gaultier.

Hace algunos años escuché a André Leon Talley afirmar: "...sólo venimos a París por Jean Paul Gaultier". Adhiero. El diseñador francés ha sido de los pocos en darle tintes de alegría, innovación y versatilidad a la Semana de Alta Costura en París.

Su colección, inspirada por la película "Confession d´un enfant du siècle", presenta una amplia cantidad de siluetas y telas que permiten que la colección no se torne aburrida. Los colores abarcan el negro, dorado, gris azulado, naranja, violeta, marrón, camel y blanco que algunas veces son acompañados con estampas abstractas que le añaden un efecto de "diversión" a los conjuntos. La presentación demuestra el impresionante trabajo puesto en ella, desde la puesta pasando por el estilismo y la impecable confección de las prendas. Refiriéndome a lo último, la ropa está repleta de detalles imperdibles como el trabajo en patchwork en los trajes y vestidos, el tejido de punto sobresale en la colección, los bordados, el corte de la ropa y la manera en que están construidos los complejos atuendos. También considero admirable la inclusión de ropa masculina en una colección alta costura.
Podría estar horas escribiendo sobre esta colección, pero a veces es mejor ser más conciso y práctico. Por ello, para darle el toque final, resumiré la colección del diseñador francés en pocas palabras: "Una presentación magnífica que nos seduce y nos invita a conocer el misterioso, original, desprejuiciado  y ambiguo universo de Jean Paul Gaultier".

Chanel.

Cuando vi a la primer modelo salir, me sentí emocionado porque pensé que Karl Lagerfeld le había dado un giro a Chanel. El conjunto tenía los componentes típicos de la maison, como el tweed y la silueta chaqueta-falda, pero con un toque rejuvenecido que lo hacía diferente de lo antes visto, pero a medida que transcurría el desfile pude notar que sólo había sido una corta esperanza. Pese a contener una gran diversidad de siluetas, una magnífica construcción en la ropa e innovación en las telas, el aspecto general de la colección luce viejo, sin gracia, como si se tratase de prendas para señoras aristócratas (aunque estoy seguro de que la firma apunta a ese target),como consecuencia de la utilización de la fría gama de colores que parte del gris, recorriendo los colores rosa, negro, azul, blanco, plateado y una serie de estampas florales, geométricas y abstractas.  

Fotos por Style.com y Fashionising.com 

I miss you, John.

El pasado dos de Julio se presentó, luego de varias especulaciones y expectativas, la colección Alta Costura del Invierno 2012 de Raf Simons para la maison Dior.
La colección emana una clara referencia minimalista, estilo propio del diseñador belga, pero mezclada con las típicas siluetas "New Look" de Dior de los años cincuenta. La gama de la presentación varió desde los tonos más oscuros como el negro, el azul marino y el gris hasta una paleta pastel e incluso más divertida que incluía los colores rosa, rojo, amarillo, nude, celeste. Respecto a los estampados se destacan una serie de prendas con imágenes abstractas, algunas tejidas manualmente en los tops y otras implementadas digitalmente en abrigos y vestidos strapless. Otros estampados más sencillos fueron las flores y los lunares, algunos en forma de estampa digital y otros bordados artesanalmente en los conjuntos.
La siluetas proponen combinar el toque moderno y distintivo de Simons con la más clásica reminiscencia de Dior, podemos notar los abrigos y vestidos XL típicos del ex Jil Sander pero, agregándole una cintura mínima, logra darle ese aspecto del New Look. Es bueno destacar que el actual diseñador ha logrado darle su toque personal a la colección añadiéndole las prendas en talles extra-large o la silueta TOP-PANTALÓN que, en mi punto de vista, funcionó de manera increíble y moderna. Los vestidos de gala presentan una confección perfecta, encarnan el estilo de ensueño que las mujeres quieren ver y usar en un vestido de noche pero yo los noto un tanto alicaídos (quizá por el color de los mismos).
Estoy seguro que esta ansiada presentación ha sido exitosa rotundamente, la ropa tiene un buen sentido comercial, la crítica alabó a Simons por su primer colección para Dior pero yo considero que a la colección  que le faltó algo, ese algo que John Galliano nos dejaba a todos, una sensación de éxtasis post-show. Raf Simons ha presentado una buena colección para la firma francesa, una presentación que tuvo lo justo, necesario y que no conllevó riesgo alguno, una colección que, perfectamente, pudo haber presentado para Jil Sander.
Es hora de desligarnos del drama de Galliano para adaptarnos al minimalismo de Simons.

¿A quién no le gusta la playa?

Durante los meses de Mayo y Junio se presentaron a nivel internacional las colecciones Crucero 2013. A medida que iba revisando cada una de las colecciones crucero sentí que hubo una combinación entre presentaciones buenas y otras que no acertaron tanto.


Acne.


Esta firma sueca al mando de Johnny Johanson presentó una colección con reminiscencias minimalistas (ya típicas de la casa) en la que se pudieron ver estampados fuertes y playeros, siluetas limpias aunque un tanto complejas. No es la primera vez que Acne logra crear conjuntos que dejan sin aliento, últimamente ha hecho colecciones impecables y seguramente mantendrá la línea. Una colección que, a pesar de tener una paleta pastel y relajada, crea un impacto visual que seduce.

Céline.

Con una producción fotográfica concebida en un ambiente callejero, Phoebe Philo logra que su colección Crucero 2013 sea una de las favoritas. Una temporada que incluye una gama de colores que parte desde el azul recorriendo el rojo, coral y blanco (éste último acompañado de rayas marineras,  y los ya distintivos bloques de color), acompañados de siluetas, estampas y cortes geométricos que terminan de definir la colección. Personalmente, la considero una propuesta innovadora, fresca, comercial pero con un punto de vista propio del Resort. 

Dion Lee. 


Este diseñador australiano cuya marca surgió en 2008 dará que hablar... y su colección es una prueba fehaciente de ello. Los conjuntos, enmarcados en un sencillo estudio fotográfico, logran resaltar pese a la simplicidad de la producción gracias al dejo tecnológico-deportivo que podemos observar en las prendas. Ésta "sensación" de tecnología y de atletismo se puede apreciar en las telas (el neopreno que nos remite al surf), siluetas, en los recortes de varias prendas, en la gama de colores utilizados y en los estampados, la ropa está lista para usar y eso queda notablemente marcado en el estilismo de la colección. 
Una propuesta diferente, auténtica y excepcional que le otorga una visión vanguardista a la Semana Crucero de Nueva York.

The Row.


Antes de comenzar con la crítica, quiero aclarar que me siento gratamente sorprendido de que las diseñadoras y ganadoras del CFDA al mejor diseñador del año por la firma The Row, sean las señoritas Mary Kate y Ashley Olsen .
Pasando a lo nuestro, quiero destacar que su colección Crucero presenta una variada paleta en las que se encuentrarn los colores amarillo, blanco, verde, lila, negro, violeta pero no se observan de un modo "color block" sino que están en tonos pasteles y relajados.
Se adopta una silueta y un estilismo minimalista, una chica que viste ropa cómoda para ir a la playa o de vacaciones, aunque el hecho de que sea una propuesta relajada no quiere decir que la ropa sea simple. Quiero decir, la ropa tiene bastante diseño: hay detalles que se pueden ver en los conjuntos, desde la confección y las telas hasta el estilismo.
Una colección minimalista que no cae en el aburrimiento, amena, con un buen sentido comercial y que sabe sobresalir del resto.

Marc Jacobs.


La colección del diseñador estadounidense es una evidente alegoría de la primavera. Las modelos, las argentinas Magda Languinge y Meli Stasiuk, posaron prendas de siluetas holgadas, en tamaños extra-largos y con un excesivo golpe de color a la manera de Agatha Ruiz de la Prada pero no logran satisfacer ni sorprender.
Pese a tener (a primera vista) un aspecto alegre y lograr una conexión entre los looks, la colección queda estancada en el cliché de sostener que presentar color es presentar primavera, los estampados no son convincentes y las modelos tampoco poseen un aspecto "vivo" que acompañe a la ropa. 
JUST UGLY.

Oscar de la Renta.


Marc Jacobs no fue el único en presentar una colección no memorable en la Semana de Crucero en Nueva York, aquí tenemos a este diseñador que ha creado una colección con esa sensación monótona y pseudo-juvenil típica de los norteamericanos, demostrada en las siluetas y en la gama de colores utilizada por De la Renta.
Vale destacar aspectos como los estampados digitales que son buenos, pero, otra vez, quedan tristemente opacados por la silueta de la ropa e incluso en el estilismo de algunos conjuntos, quiero decir, la estampa se pierde entre las prendas y no logra crear el efecto "shocking" que deberían tener. Por otro lado, la ropa (y sobre todo los últimos vestidos) no presentan ningún síntoma de innovación, tal vez Oscar y su equipo se quedaron sin ideas y recurrieron a diseños comerciales y ya vistos, pero hablamos moda de Nueva York y estamos acostumbrados a ver ésto.